西装的合身度，似乎是很基础且简单的问题，但往往不少人会因为追求设计款式、风格等取向，反而忽略了合身度。的确，按廓形来选择合心水的西装无可厚非，毕竟是一个整体的外观印象，有不合身的地方可以后期修改。

但在选择过后，如何在合身度与廓形之间有所取舍，实现平衡，则又是另外一个在添置新衣时需要考虑的派生问题。那究竟合身的标准是什么，有哪些是值得信赖的判断依据呢？

肩部合体的重要表现，就是肩部线条保持平整，而肩袖的交接点能与你的肩头末端重合最为稳健。假如上衣的肩部过窄，你会发现自己的实际肩头在把靠近袖笼位置的面料向外推，面料受力拉扯后就会沿肩线上移堆积，形成不自然的隆起。

显而易见，最终的效果就是破坏了本该平整的肩线走向。而肩部过宽、超过了自己实际的肩宽，那就要回归廓形是否符合你的预期，或者足够美观。如果没有问题，只要垫肩和肩棉能保证上衣肩部的边缘连接你实际肩部的线条平整干净、刚好“挂”在肩膀上即可。毕竟不是每个人的体形体态都是完美的，我始终认为西服要以修饰身形为大前提，而不是盲目追求要完全贴合身体曲线才算合身。

无论静止状态还是在合理的活动范围（插口袋、摆臂等），西装上衣的衣领都应该紧贴颈部后方，自然站立时背部能保持平顺干净，没有褶痕。如果是正经地穿上衬衫，上衣的领子就得与衬衫领相靠，两者之间的松紧度控制在 1cm 内，刚好塞得下一根手指，但拿出来后要能保证恢复服帖。一般情况下，上衣领会遮盖住部分衬衫领片（大概 3~5 cm），具体更多是取决于西装领位的高度。